【风衣种类】

• 马球外套The Polo Coat
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• 马球外套

拿破仑1812年5月率大军从莫斯科撤退

英国军官身着马球外套

众所周知，鞑靼和蒙古的铁骑征战四方，西至条顿，北达莫斯科，攻无不克，令人闻风丧胆。而据史书记载，他们的部族首领曾穿一种由骆驼底毛织成的外套，这种骆驼底毛特别精细柔软，其织物保暖性能绝佳，亦是当时的奢侈品。后来，欧洲的商队穿越印度到达中亚更东北的地带，带回了专门供应印度皇族的名贵衣料。时过境迁，当印度被纳入日不落帝国的版图，殖民地的那些不列颠骑兵军官们玩起了马球，以消磨时间。让这帮无聊的军官受到关注的倒不是这项优雅的贵族运动，而是他们身上那驼毛面料的新衣服，轻巧却不失保暖，这样其用途从中场休息裹身子延伸到了赛后。

马球外套在北美大受欢迎

马球外套几乎成了马球玩家的制服。不久这种外套就出现在了精品店的橱窗。著名马球手汤米·希区柯克（Tommy Hitchcock）在梅道布鲁克跑马场穿了它，其弟甚爱之，也订做了件一样的，穿到了耶鲁校园。Polo plus Ivy League马球外套由此化作一阵风席卷了当时的北美。

如今的马球外套可以很绅士，也可以打造青春校园风

• 战壕风衣The Trench Coat
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• 战壕风衣

穿战壕风衣的英国军官

Trench Coat英文直译是“壕沟外套”，词干中这个肤浅的“壕沟”代表了风衣的起源是功能性大于一切的设计。

这款大衣源于1890年 Thomas Burberry 为布尔之战中的英国军官所设计的Tielocken大衣，为保护穿者免受战壕环境下潮湿泥泞的困扰。后来该风衣以设计师的名字命名，并采用Burberry首创的华达呢制作。1918年，英国军队正是采用Burberry的风衣便于士兵在雨水中作战。该风衣的表面是一层特制粗织棉防水层，衬里是一层浸油丝织物，内里是驼毛织物。质地优良的战地风衣就像忠实的朋友一样伴随士兵们荣辱与共，当他们从前线卸甲归田，风衣成了军人们炫耀的资本。很快，战地风衣因其飘逸潇洒的外观和构造特性，令厂商和广大消费者纷纷买账。织物越织越精细，风衣越来越轻质，衬里即使没被撤掉也被大幅缩减。

现今社会的这款风衣仍是潮流中举足轻重的一部分，同时也是防雨衣的不二选择，且妇孺爱之不亚于男士。

Burberry首创的华达呢战壕风衣

• 露营风衣The Duffle Coat
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• 露营风衣

海军们喜爱的露营风衣

露营风衣起初是地地道道的实用主义作品，由北欧海员的毛毯进化而成。

挪威水手为了抵御北欧海域的冰雹，最早穿起了这种外套。这种温暖舒适的外套后来为不列颠海军发现，到了二战，又受到了逃亡军士和贵族的追捧。

战后，时尚圈没有让露营外套退休，安排它成为恶劣天气下的拉风单品。不久传染到了美国，还入乡随俗和Baxter Mills合作逐渐演化出一种适合美国天气状况的版本。

露营风衣的流行至今仍在进行时，面料多采用毛呢，扣子多为牛角扣。

海军士兵身穿露营风衣在甲板上

街拍达人身着牛角扣露营大衣

• 插肩大衣The Raglan
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• 插肩风衣

Dior Homme 2011/2012 FW（右）

插肩大衣，也叫套袖大衣。英文音译过来是拉格伦大衣，因为这款大衣最早是为拉格伦爵士量身定制的一件斜纹软呢狩猎外套，目的是让爵士在打猎时能避开雾寒。留存至今就是他的基本款：插肩设计，或着叫“拉格伦肩”。这种肩型和嵌入式的款型有明显的不同，那些追求正式又想带点休闲风的先生们会喜欢这样的外套。

• 护肩斗篷The Inverness  cloak
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• 护肩斗篷

早期的护肩斗篷

这可不是圣斗士星矢。护肩斗篷是一种有双重披肩的外套，没有袖子，是外套与斗篷的结合体，采用真丝内衬，方便宜穿，尤其适合晚礼服。不幸的是它从没受到太多青睐，甚至是在它被当做晚礼服标准的年代里仍然如此，也许事西方人觉得它有些女性化吧。

         电影《仁心与冠冕》（左）   Charles Ricketts（右）

• 壳衬大衣The Shell Lined Coat
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• 壳衬大衣

Burberry 2011/2012 FW （右）

初期，壳衬大衣的标志是由昂贵的动物皮毛制成的领子和袖口，连同庞大的衣身一起，成为了那个年代大冷天里居家旅行的好伴侣。但随着新运输方式的出现和楼宇蒸汽供暖系统的普及，壳衬大衣渐渐“失宠”。隐退多年后，人们开始热衷于汽车旅行和郊区生活，壳衬大衣终于以旅行外套衣的身份得以“复出”。

• 美军M65野战风衣

60年代美军的M56风衣

M65风衣诞生于上世纪60年代中期，经历了由绿色色版到丛林迷彩、沙漠迷彩的变迁，如今虽已退出军中舞台，却仍在民间续写历史……

因围绕太阳的公转，我们生活的星球在多数地区有鲜明的四季。在四季的交替过程中，普通人可以通过添减衣物来应付初秋的乍寒和酷夏的炎热，那些军营中的士兵们又是如何来面对这些问题呢？二战前，士兵们主要的办法是在夏季常服的里面套上秋衣和秋裤，但这样一来，不但士兵们个个显得臃肿不堪，军服也很难做到春夏秋冬都十分合体，这给军队平时的军容和战时的勤务都造成了不便。世界上首先正视这个问题并着手解决的是美军。

从1941年开始美军就着手这方面的尝试，在经历了M41、M42、M43野战夹克及M50、M51、M60野战风衣等诸多型号后，1965年，COAT COLD WEATH ER即著名的M65野战风衣正式粉墨登场。

M56风衣设计

M65野战风衣的衣领采用小开领与风领结合的设计，在常温下可以将衣领外翻，作小开领式样穿着，以达到美观舒适的效果；在野战状态下，只要将小开领立起来，就会在穿着者的颈部形成一个由衣领形成的保护圈，达到保暖的目的。但这还不算真正的“风领”，因为在竖起来的衣领里还隐藏着一个纯棉布制作的风帽，在更为寒冷的时节，士兵们可以立起风领，带上风帽，并且在风帽的外面戴上钢盔，既保暖又安全。

此外，在风领接近肩部的位置和领尖位置还开有4个预留的扣孔，主要是为了在严寒难挡的季节连接M65野战风衣专用的棉芯毛边御寒风帽，为了使这个风领更加保暖，在领口处还设有尼龙维可牢魔术贴，以便使立着的风领不至于散开。两个招牌大口袋被士兵们亲切地称作“仓库兜”，这两个呈正梯形的大口袋尺寸为16cm×22cm（上边长×下边长），向下略微倾斜的兜口方便伸手拿取物品。

史泰龙《第一滴血》

据说，一件M65野战风衣从衣料到成品要经过139道缝制工序才能完成。正是因为M65野战风衣独特而精细的设计和精良的用料，士兵们给他取了一个贴切的名字——“冲锋衣”。M65野战风衣虽已退出军中舞台，但其经典的设计至今仍被许多户外产品所效仿、引用。